Dlaczego i jak ocieplamy naroża?
Na etapie budowy w procesie ocieplania czy też później – docieplania budynku – warto zwrócić szczególną uwagę na naroża. Nawet po wykonaniu wszystkich prac, w ocieplonym domu może pojawić się wilgoć, pleśń i zimne miejsca. Zwykle wynika to z nieprofesjonalnego wykonania ocieplenia newralgicznych miejsc elewacji, do których należą naroża, podokienniki czy ościeża. Mostki termiczne powstające w tych rejonach są najczęstszą przyczyną strat ciepła.
W tych trudnych miejscach wymagane jest rygorystyczne przestrzeganie zasad precyzyjnego mocowania termoizolacji. Ze względu na to, że są to obszary elewacji najbardziej narażone na uszkodzenia, powinny być chronione nie tylko przed utratą ciepła, ale dodatkowo także przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Na początku prac przy ociepleniu mocuje się na ścianie listwę cokołową, która ułatwi utrzymanie poziomu kolejnych warstw ocieplenia i wzmocni ich dolne krawędzie. Warto także starannie wykończyć poziome krawędzie narażone na zacieki wodne poprzez zastosowanie specjalnego profilu okapnikowego.
Naroża domu
W narożnikach budynku powinno się stosować specjalne, najlepiej systemowe, profile narożnikowe. Nie tylko chronią one przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale także ułatwiają nakładanie zaprawy zbrojącej nasze ocieplenie.
Przed przystąpieniem do wykonywania właściwej warstwy zbrojącej na wszystkich ścianach docieplanego budynku, zaleca się specjalnie zabezpieczyć krawędzie domu oraz krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Robimy to za pomocą specjalnych narożników dodatkowo wzmocnionych siatką. Spełniają one także funkcje wzmacniania naroży ze styropianu lub wełny. Aby zastosować właściwe narożniki (podobnie jak przy wyborze siatki lub kleju), dobrze jest kierować się wyborem jednolitego systemu produktów proponowanego przez określonego producenta, co pozwoli stworzyć spójne i bezpieczne wykończenie.
Wskazówki praktyczne
Przed przyklejeniem narożnika warto sprawdzić, czy nasze naroża trzymają pion. Jeżeli tak, możemy nanieść klej na krawędź ściany ciągłym pasem, np. za pomocą zębatej pacy. Następnie wklejamy narożnik. Kiedy jednak naroża nie utrzymują pionu, powinniśmy nakładać klej punktowo, za pomocą szpachelki. Po przyłożeniu narożnika warto skorygować odchylenia od pionu, które wynikły z nierównego przyklejenia warstwy izolacyjnej. Gdy uzyskamy już pionową krawędź, możemy nanieść klej na całą powierzchnię narożnika i zaszpachlować go na gładko.
Do zabezpieczenia narożników szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne warto wykorzystać solidniejszą siatkę zbrojącą i nałożyć ją na tzw. większą zakładkę. Będzie to minimum 40 cm, czyli po 20 cm podwójnej warstwy siatki z każdej strony narożnika. Innym sposobem wzmocnienia może być zastosowanie specjalnych listew lub profili.
Profile narożnikowe z zamocowaną siatką warto na całej szerokości pasów siatki wtopić w zaprawę.
W miejscach, gdzie powierzchnia pionowa elewacji przechodzi w powierzchnię poziomą (przykładem może być dolna powierzchnia wykuszy), zaleca się stosowanie specjalnych profili z kapinosem.
Przy układaniu ocieplenia na narożniku budynku, płyty izolacyjne powinny zazębiać się, podobnie jak w zamku błyskawicznym. Najlepiej, jeśli naprzemiennie wychodzą ze ścian tworzących narożnik.
Przy samym mocowaniu profili narożnikowych nie należy nakładać zbyt grubej warstwy kleju, gdyż na gotowej elewacji widoczne mogą być potem nierówności. Właściwe, bardziej dyskretne mocowanie profili, powinno następować podczas układania warstwy zbrojącej.
