Krok 1 – usuwamy warstwy podłogi
Pracę należy zacząć od usunięcia wszystkich warstw podłogi, w tym izolacji cieplnej (polepa), która prawdopodobnie była przyczyną problemu. Dzięki temu zyskamy dostęp do konstrukcji stropu i tzw. ślepego pułapu – pozwoli nam to ocenić stan poszczególnych elementów.
Krok 2 – sprawdzamy stan techniczny podłogi
Dokładnego obejrzenia wymagają miejsca, w których belki osadzone są w murze (w tzw. gniazdach), ponieważ stosunkowo często ulegają one uszkodzeniu. Oprócz nich sprawdzamy również belkę stropową, wszystkie listwy podtrzymujące deski ślepego pułapu, a także sam ślepy pułap (wsuwki), deski podłogowe i izolację termiczną (będziemy wiedzieli, czy to ona jest sprawcą całego zamieszania).
Uwaga! Jeżeli deski podłogowe nie były często zalewane wodą, jest duża szansa, że remont będzie prosty i wystarczy wymienić jedynie warstwę izolującą.
Krok 3 – rozkładamy warstwę folii
Jeśli wymiany wymaga jedynie izolacja cieplna, to zaczynamy od rozłożenia na ślepym pułapie dobrej jakości folii – musi charakteryzować się wysoką przepuszczalnością (z tego powodu nie należy układać folii z polietylenu). Jest to bardzo ważne, ponieważ konstrukcje drewniane muszą „oddychać”, inaczej w krótkim czasie dojdzie do poważnych zawilgoceń i działania korozji biologicznej.
Uwaga! Zamiast folii możemy użyć papieru woskowanego. Wosk naniesiony jednostronnie lub dwustronnie, zabezpiecza podłogę przed działaniem wilgoci.
Krok 4 – układamy izolację termiczną
Starą izolację termiczną trzeba zastąpić nową. Żeby jak najdłużej cieszyć się wymienioną podłogą, dobrze jest wybrać lżejszy od poprzedniego izolator. W tej roli dobrze się sprawdzi chociażby keramzyt. Charakteryzuje się dobrymi parametrami izolującymi ciepło, do tego jest materiałem niepalnym i odpornym na działanie wilgoci (absorbuje ją i w razie potrzeby oddaje do środowiska) i wody, a także pleśni, grzybów i szkodników.
Uwaga! Keramzyt można stosować na nierównej powierzchni, bez konieczności wcześniejszego jej wypoziomowania.
Krok 5 – izolacja akustyczna (opcjonalnie)
Jeśli zależy nam na wyciszeniu pomieszczenia, to na warstwie izolacji termicznej można dodatkowo rozłożyć podkładki gumowe lub filcowe. Wcześniej warto sprawdzić czy nasz izolator nie ma też takich właściwości (mają je np. keramzyt i wełna mineralna), być może w naszym przypadku nie będzie konieczne dołożenie dodatkowej warstwy.
Krok 6 – kładziemy legary
Na tak przygotowanym podłożu można zacząć rozkładanie legarów. Dostępne są one w dwóch standardowych wymiarach: 4x6 cm i 6x6 cm. Rozłożenie legarów powinno być dostosowane do wymiarów (również grubości) zastosowanych przez nas płyt MFP – taki układ jest określany przez producenta płyt.
Do przytwierdzania legarów mogą być użyte gwoździe lub wkręty. Ich długość musi być dwukrotnie większa od grubości płyty. Gwoździe należy wbijać w 15-centymetrowych odstępach na skrajnych podporach i 30-centymetrowych na pośrednich. Oprócz tego gwoździe nie mogą być przybite bezpośrednio przy krawędzi płyty, trzeba zachować co najmniej 1-centymetrowy odstęp (w przypadku narożnika – 2,5 cm).
Uwaga! Legary nie mogą być mocowane bezpośrednio do belek stropowych.
